春節飲食習俗之吃魚

“無魚不成席”。 我國八大菜系， 都離不開魚菜名饌。 尤其是大年三十晚吃年飯， 老百姓更離不開魚。 “魚”與“餘”同音， 又象徵吉祥物， 如鯉魚， 寓“得利有餘”;鰱魚， 寓“連年有餘”;鱖魚， 寓“富貴有餘”。 這是我國千百年來的情結。

起源於原始崇拜魚。 在除夕年飯中， 魚除了象徵年年憂鬱的吉祥意義外， 還有隱秘的鎮邪意義。 早在漢代畫師所繪門上的扣環， 多有魚餙作鎮邪物。 唐代的屋門、櫃門、箱門等， 都盛行魚形拉手， 以示鎮邪的功能。 這影響了後世除夕年飯的魚俗。 看來， 除夕的魚， 在餐桌上是招財， 餐桌外是鎮邪， 只是後一種功能其隱義，

過年食魚的習俗， 大江以南的不少區域， 似乎有一個潛規則。 魚是宴席上最後一道菜， 端上桌基本上是不吃留下它， 作為吉祥物， 意味著“年年有餘”。 有的地方， 年飯時吃魚， 要留頭留尾到明年(即年初)， 表達新年“有頭有尾”的祈願。 擺魚也有講究：魚頭要對著貴賓或長輩， 體現尊敬;來客是文人， 將魚肚對著他， 贊他肚裡有墨水， 滿腹文章;來客是武將， 講魚脊對著他， 誇他剛武豪放， 可作脊樑。 還有魚端上桌時的擺放， 魚頭對著誰、尾對誰， 擺下後不可再端動。 魚頭所對的人“剪綵“， 魚尾所對的人“贊助”;先由二位對飲一杯酒， 再由魚頭的人首動筷夾魚吃(所謂“剪綵”)， 隨後大家才可以動筷， 熱鬧氣氛， 歡語一片。

祖國地域廣闊， 民族風俗各異， 過年食魚美饌紛呈。 朝鮮族人春節家宴， 愛食“明太魚”， 祭祀林明太(古時， 他發現一種魚， 幫同胞度饑荒之災)。 傣族人食竹燒魚， 從江裡撈鮮魚， 開膛破肚， 把豬肉和佐料塞入魚肚內;砍來一節毛竹， 劈開縫夾住魚， 放火堂裡慢烤， 待魚香、肉香、竹香飄逸出來， 用手撕著吃， 意味著來年“紅紅火火， 有好運”。 侗族人大年初一， 從魚塘裡撈數條鮮魚， 煎、炸、燒、燉擺滿一桌， 香氣四溢， 預祝新年吉慶有餘。 苗族人過年吃五香魚， 把魚去腸髒後切成小塊， 用醬油、鹽浸泡， 晾乾入鍋油炸;趁熱又浸泡在白糖、米酒、生薑汁的湯水裡， 晾乾入鍋不防水， 再放白糖、芥末、火燎鍋生眼， 魚出焦香味， 食之口齒生津。 這道魚菜， 甜、咸、焦、香五味俱全。

黑龍江的少數民族人， 大年初一到親友家拜年， 主人要擺魚宴熱情待客;有酸辣風味的“踏拉長”(生魚)、香味酥脆的“炒魚毛”和鮮美透明的“大馬哈魚子”， 令客人讚不絕口。 重慶的“來鳳魚”， 早已馳名中外;每年春節， 中外遊客品嘗這道魚肉細膩、湯百味濃、既辣又酸的“來鳳魚”。 意味著“龍鳳呈祥”。 四川綿陽人過年， 喜吃名菜“活吃熟鯉”。 這道魚菜經名廚師“炸溜”之法精製， 觀之， 咀張鰓動， 活靈活現;食之， 肉香細嫩， 鮮味十足。 入食者， 先要舉杯把酒倒入魚咀， 魚鰓則動得快， 咀也張得大， 真是妙趣橫生， 倍增節日氣氛。 在南方的一些地方， 還有“止酒魚”的習俗。 招待客人可上數十道菜， 但上魚， 主人還是看火候， 即客人飲酒快到尾聲， 為防飲酒過量，

古老的魚風魚趣， 給千家萬戶帶來吉祥美好的祝願。 民俗看似一種形式， 實則是人們高揚心中的生活情感與理想。